Наверх

Фотокурс
"Основы фотографии или обучение начинающих с нуля"


Покупка фотоаппарата Canon или Nikon не делает из вас фотографа. Она делает вас всего лишь владельцем фотоаппарата марки Canon или Nikon...


+ Показать/скрыть оглавление

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ни в коей мере не являетесь фотографом, даже несмотря на то, что у вас есть большой "профессиональный" фотоаппарат и вы всегда фотографируете на вечеринках, в кругу друзей, родных или в своих путешествиях?!

Я не окажусь провидцем, если скажу, что нет. Не задумывались.

В наш цифровой век, к сожалению, всё пришло к тому, что каждый владелец фотоаппарата гордо именует себя фотографом, и это утверждение, разумеется, на самом деле, бесконечно далеко от истины.

Дабы развеять все ваши иллюзии, касательно вас, я прошу ответить на простой вопрос: А кто такой фотограф?

Несомненно, это человек, который разбирается в самой сути фотографии, в ее, так сказать, основах. Знает и понимает принципы фотографии, владеет разнообразными приемами фотосъемки и прочей тайной магией.

Обратите внимание, я не говорю о профессиональном фотографе или всемирно признанном мэтре фотографии. Я говорю об обычном человеке, который взял на себя труд и все сложности, связанные с самостоятельным обучением фотографии, и достиг на этом поприще определенных успехов.

Задумайтесь, чем сей настоящий фотограф отличается от вас?

Всего лишь одной своей особенностью: он нажимает на спуск затвора фотоаппарата осознанно и обдуманно, в отличие от вас.

И этот бесплатный курс по основам фотографии создан для всех тех, кто хочет перейти от одного уровня к другому, от владельца фотоаппарата к фотографу. Пусть и начинающему фотографу в первое время.

Немного слов о фотокурсе

Задумывая этот фотокурс, я долго размышлял, как разъяснить понятие диафрагмы, выдержки и ИСО, не погружая при этом начинающего фотографа в трясину сложных околонаучных терминов, что с блеском проделывают иные авторы, столь популярные во всяких вконтактиках и прочих фотомонстрах!?

Ради своего интереса, пройдите по приведенным ссылкам на википедию и попробуйте что-нибудь понять и применить: Диафрагма, Выдержка, ИСО.

Поэтому я и выбрал несколько иной путь разъяснения основ, что и отличает этот курс фотографии от других, подобных ему. Впрочем, у вас будет время убедиться в преимуществах этого фотокурса лично, а я же приступаю.

Автоматические режимы фотоаппарата
или ваше соглашение об отказе их использования

Одним из самых страшных заблуждений владельцев фотоаппаратов является их слепая вера в то, что в автоматических режимах можно успешно фотографировать. Правда, я должен отметить, что это заблуждение всячески поддерживается маркетологами производителей фотоаппаратов и их рекламными заверениями.

Фотосъемке в автоматических режимах характерно большое количество ошибок, которые постоянно совершает автоматика фотоаппарата в силу своего несовершенства. Автоматические режимы фотосъемки неспособны оценить весь ваш творческий замысел и не имеют ни малейшего понятия о том, какую глубину резкости вы желали бы видеть на своем снимке, к примеру.

Предсказать, как поведет себя автоматика фотоаппарата практически невозможно, а на устранение этих ошибок уходит слишком много времени, и в итоге получается, что гораздо проще и надежнее обучиться съемке в полуавтоматических режимах или в полностью ручном, нежели слепо доверять фотоаппарату, как это происходит при съемке в полностью автоматических режимах.

Посему, дочитав до этого места, вам следует целиком и полностью отказаться от всех тех автоматических режимов, что есть на вашем фотоаппарате. От всех этих "Макро", "Портрет", "Спорт" и прочего непотребства.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Диафрагма, выдержка и ИСО. Зачем они нужны?!

Так работает диафрагма и глубина резкости


А так выдержка и художественный смаз движения


В фотографии, как и в любом другом искусстве, существуют основные принципы и фундаментальные основы и понятия, от изучения которых, к сожалению, никуда не деться, ибо это всё то, на чем стояла и стоит вся современная цифровая фотография, как и старая пленочная. И всей основой современной цифровой фотографии всё также является:

Что же вы получите, если возьмете на себя труд по обучению всем этим основам?

Очень многое. Свободное оперирование диафрагмой фотоаппарата позволит вам успешно применять такие приемы фотосъемки, как:

В общем, вы сможете использовать всю силу и магию глубины резкости, а также относительно уверенно фотографировать в условиях сумерек и недостаточной освещенности. Разумеется, это далеко не самый полный список всех возможностей диафрагмы фотоаппарата.

Умение же использовать выдержку фотоаппарата позволит вам легко и просто получать следующие эффекты на своих фотографиях:

Обратите внимание, что практически везде присутствует слово "движение", это очень важный момент и я его растолкую чуть позже, а пока же поинтригую.

И наконец, ИСО.

ИСО это просто светочувствительность вашего фотоаппарата и какое-то количество цифрового шума на снимке. Не больше и не меньше.

Но, самое главное, что все эти три основы создают другую основу, крайне важную для фотографии и для вашего успеха в ней: экспозицию.

Да, господа. Диафрагма, выдержка и ИСО создают так называемую экспозицию, которая чрезвычайно важна для того, чтобы ваши фотографии были ни пересвеченными, ни слишком темными. Можно сказать, что экспозиция отвечает за правильную передачу света и тени в кадре, обеспечивая нормальный контраст и нормальную передачу цвета на снимке.

Забегая чуть вперед, скажу, что экспозиция это именно то, что и отличает кадр опытного фотографа от кадра начинающего, в подавляющем большинстве случаев. Точнее сказать, правильная экспозиция или творческая. Ага, креативная, да.

И как бы ни была неинтересна и нудна попытка обучения этим основам, а с первого раза редко кому удается изучить и понять всю суть этих основ и их взаимосвязей, вам следует снова и снова возвращаться к их самостоятельному изучению и обучения им, до момента вашего полного просветления и прихода фотографического дзена.

Начиная же разговор об обучении основам фотографии, вам должны постоянно помнить и понимать, что фотография это лишь игра света и тени.

Основы фотографии: Диафрагма

Что такое диафрагма?

Обычно, когда кто-то пытается кому-то пояснить, что такое диафрагма и зачем она нужна, то в ход идут достаточно сложные разъяснения на основе того, что что-то и где-то закрывается, что-то и где-то открывается, потом немного магии и... получается фотография.

Вы и сами, наверняка, видели все эти объяснения, где разъяснялись принципы работы диафрагмы фотоаппарата. К слову сказать, несмотря на все свое высшее техническое образование и профессию инженера, я не сразу понял все взаимосвязи диафрагмы и аспекты того, как она работает.

Что же говорить про простых гуманитариев?! Не в обиду им будет сказано. :Р

Разумеется, спустя какое-то время я все осознал и понял, но, спроси меня сейчас: А, что такое диафрагма?! То, я отвечу просто:

Диафрагма это то количество света, что просто попадает в ваш кадр...

Конечно, мои критики могут вывалить на меня не одну тачку известной субстанции за столь упрощенное и примитивное объяснение, но, уверяю вас, начинающему фотографу достаточно знать, что диафрагма регулирует количество света в кадре и это количество прямо связано с той величиной диафрагмы, что вы установили на своем цифровом фотоаппарате.

В обучающей фотолитературе принято обозначать диафрагму дробью с латинской буквой "f" в числителе: f/8, f/5.6, f/22 и так далее. На фотоаппаратах может использоваться несколько иная форма записи, что-то вроде "f5,6", "f13", как это выглядит на моем пентакса.

Как настраивать диафрагму

О, это очень просто.

В инструкции к вашему фотоаппарату указано, что вы должны покрутить или какую комбинацию кнопок нажать, чтобы установить значение диафрагмы. Обычно, это вращающийся селектор, сиречь, "крутилка". Вращая селектор выбора диафрагмы, вы можете установить диафрагму большей или меньшей, что определенным образом скажется на вашем кадре.

И совсем иное дело, знать когда, какую и сколько диафрагмы ставить!? Вся сложность заключается в этом.

Глубина резко изображаемого пространства

Здесь, как бы мне не хотелось обойти этот момент, я вынужден ввести и пояснить понятие глубины резко изображаемого пространства или глубины резкости (ГРИП). Подобно диафрагме и выдержке, глубина резко изображаемого пространства (глубина резкости) является одной из важнейших основ цифровой и пленочной фотографии, которая позволяет создавать более запоминающиеся и художественные фотографии, благодаря тому, что именно она определяет перспективу снимка и его объемность.

По-простому, глубина резко изображаемого пространства это то, что определяет ту часть вашего кадра, где изображаемые предметы, объекты или люди будут резкими и четкими. Глубину резкости прекрасно иллюстрирует фотография цветов из начала главы. Благодаря моей работе с глубиной резкости, часть цветов на заднем плане стала немного размытой, что и придало фотографии объем и перспективу.

Есть строгая зависимость глубины резкости от величины диафрагмы. Чем большую диафрагму вы установите, тем большую зону резкости по кадру вы и получите.

Именно поэтому и фотографируют начинающие фотографы портреты на диафрагмах f/5,6 и ниже, для размытого фона, а пейзажи от f/8 и выше, для большей резкости по кадру. Забегая немного вперед, скажу, что фотосъемка с размытым фоном, передним или задним планом не более, чем фотосъемка с определенной глубиной резкости, иначе говоря, это фотосъемка с определенной величиной диафрагмы.

Поскольку, а я не сомневаюсь в этом, вы жаждете знать, как фотографировать с размытым фоном вперед всего остального, то рекомендую к ознакомлению сию статью "Как фотографировать с размытым фоном легко и красиво!?" и жду вашего возвращения обратно на страницы этого фотокурса.

Открытая и закрытая диафрагма

Фотографы, рассуждая о глубине резкости (ГРИП), часто используют пару выражений, что более-менее точно описывают величину диафрагмы, которую они использовали или намерены использовать при какой-то фотосъемке. А именно:

Открытая диафрагма означает, что фотограф устанавливал минимальные значения диафрагмы или близкие к ним, закрытая же диафрагма означает установку максимальных значений диафрагмы или близких к ним. Чаще всего подразумевается следующее негласное деление:

Все, что находится в промежутке между открытой или закрытой, называется приоткрытой или прикрытой диафрагмой. Также, рекомендуя начинающим прикрыть или приоткрыть диафрагму, фотографы подразумевают увеличение или уменьшение числа диафрагмы. Звучит несколько сложновато, но понять это необходимо.

Помните, это примерные значения и они могут варьироваться в большую или меньшую сторону у любого отдельно взятого фотографа. Ага, у многих фотографов весьма своеобразное чувство юмора.

Режим приоритета диафрагмы

Современные фотоаппараты оснащаются несколькими полуавтоматическими режимами съемки и один из них это режим приоритета диафрагмы. Это очень удобный режим съемки, который можно смело рекомендовать всем начинающим фотографам. Он позволяет постигать основы фотографии в несколько более удобном виде, забирая на себя решение части проблем, которые, так или иначе, возникают у новичка.

Режим приоритета диафрагмы - полуавтоматический режим съемки, при котором вы указываете только диафрагму и ИСО, а все остальные параметры фотосъемки, т.е. выдержку, подбирает автоматика фотоаппарата...

Большим плюсом этого режима съемки является то, что он позволяет перейти к обучению композиции и построению кадра, минуя изучение экспозиции, как таковое. Способ обучения фотосъемке, через использование этого полуавтоматического режима, приводит к большему прогрессу за более короткое время. Посему и столь удобен этот режим, что позволяет вам учиться фотографировать, не сильно заморачиваясь с экспозицией.

Немного отвлекаясь от сути моего повествования, лично я всегда отдам предпочтение фотографии с интересной композицией и сюжетом, нежели фотографии с правильной экспозицией.

Основы фотографии: Выдержка

Что такое выдержка?

Как мы выяснили раньше, диафрагма это количество света, что просто попадает в кадр. То, если выдерживать повествование фотокурса в одном ключе, про выдержку фотоаппарата можно сказать следующее:

Выдержка это время, в течении которого, свет просто попадает в кадр...

Выдержка измеряется в секундах, поскольку это всё же время, и записывается обычно так:

Обратите внимание, я сознательно опускаю разъяснения про то, как выдержка реализована в механизме самого фотоаппарата. Все, что нужно знать на данном этапе вашего обучения, так это то, что выдержка, подобно диафрагме, определяет количество света, попадающего в ваш кадр, но уже временем, в течении которого этот свет попадает.

Соответственно, время, в течении которого свет попадает в кадр, может быть, как очень коротким (1/4000 сек), так и очень длинным (12"). Посему, мы приходим к следующим двум основным фотографическим понятиям:

Что такое длинная выдержка

Как я уже отмечал, у фотографов весьма своеобразный юмор и ни один фотограф никогда не сможет точно сказать, какую выдержку считать короткой, а какую длинной. Чаще всего, ответ подобного фотографа зависит от объектива, которым он предпочитает снимать.

1/30 сек это длиннее, это дольше по времени, чем 1/50 сек...

*** Так выглядит смаз на фотографии

В среднем же, длинной выдержкой принято считать такую выдержку, при которой движение на фотографии начинает смазываться при съемке с рук. В большинстве случаев, это наблюдается при выдержках меньше 1/50 сек т.е. 1/25, 1/10, 1/2 и так далее.

Появление смаза и его зависимость от величины выдержки хорошо иллюстрирует сей пример с бегущим человечком. Обратите внимание, чем длиннее выдержка, тем более смазанным выглядит человечек.

Обычно, при помощи съемки на длинной выдержке, фотографы демонстрируют такие эффекты, как:

Разумеется, начинающему фотографу сложно понять, какой длины выдержка может потребоваться при съемке того или иного момента или сцены. Понимание приходит только с опытом и развитием художественного вкуса фотографа. Примерные же значения выдержки для разных эффектов я вам уже описал.

Из своего опыта могу заметить, что, при фотосъемке на цифровую камеру, всегда есть возможность съемки большого количества дублей одного кадра, но с разными настройками. К примеру, фотография из начала главы, с трассерами фар автомобилей, потребовала около 5 дублей. И то, последний дубль был немного испорчен, остановившимся на обочине автомобилем. :)

Если вы желаете получить размытое движение на фотографии, то увеличивайте выдержку до получения той степени размытия движения, что вас устроит.

Приведу пример: Размытый след движения фар автомобиля на фотографии можно получить, как на выдержке в 4 сек, так и на выдержке в 30 сек. Но, в последнем случае, этот след будет выглядеть очень мягко и очень размыто, что, возможно, совершенно не нужно вашему снимку по художественным соображениям. Поэтому, только ваш опыт и ваш художественный вкус могут дать вам более точный ответ, на вопрос о длине выдержки при съемке какого-то конкретного сюжета.

Что такое короткая выдержка

Под короткой выдержкой принято подразумевать фотосъемку на таких выдержках, на каких не происходит смаза движения и оное останавливается. Наиболее известный пример съемки на короткой выдержке это "стоп - кадр".

Чаще всего, начинающие фотографы имеют дело именно с короткой выдержкой. Это и съемка цветочков, пчелок и прочих портретов друзей или родных.

Если вы опасаетесь появления нежелательного смаза движения на фотографии, то нужно стремиться снимать на максимально возможных коротких выдержках т.е. чем большее значение Х будет в знаменателе дроби выдержки 1/Х, тем короче выдержка.

1/750 сек это короче, это значительно быстрее по времени, чем 1/50 сек...

Однако, где проходит та граница, за которой короткая выдержка становится длинной и на фотографии появляется смаз?! Здесь я должен ввести еще одно понятие: понятие минимально допустимой выдержки при съемке с рук. Звучит, конечно, длинно и сложно, но...

Минимальная выдержка при съемке с рук

При съемке с рук всегда наступает момент, когда на фотографиях появляется смаз. Причин его возникновения всего две:

Как понять, что выдержка будет слишком длинной и приведет к смазу на фотографии?!

О, это совсем несложно. При съемке с рук можно опираться на следующее правило:

Минимально допустимая выдержка, при съемке с рук, равна единичке, поделенной на фокусное расстояние вашего объектива

К примеру: Если вы используете обычный кит-объектив 18-55 мм, то минимальная выдержка будет равна 1/55 сек. Для каноничного Canon 50мм/1,8 минимальная выдержка составит 1/50 сек.

Вам следует учитывать еще один момент. Большинство современных фотоаппаратов и объективов оснащаются системами стабилизации изображения для предотвращения смаза при съемке и эта система позволяет более комфортно фотографировать с рук, значительно уменьшая показатель минимально допустимой выдержки. То есть, вы можете снимать на более длинных выдержках, чем приведенные, с меньшим риском смазывания кадра.

Оснащен ли ваш фотоаппарат или объектив подобной системой?! Ответ на этот вопрос вы можете легко и просто найти в их же инструкциях.

Режим приоритета выдержки

Аналогично режиму приоритета диафрагмы, существует и режим приоритета выдержки. Суть которого заключается в следующем:

Режим приоритета выдержки - полуавтоматический режим съемки, в котором вы указывает только выдержку и ИСО, а все остальные параметры фотосъемки, т.е. диафрагму, подбирает автоматика фотоаппарата...

В этом режиме съемки фотоаппарат вычисляет экспозицию на основе указанной выдержки и ИСО, автоматически подбирая значение диафрагмы. Звучит несколько сложно, но достаточно включить на аппарате режим приоритета выдержки и "поводить" фотоаппаратом по комнате. Обратите внимание, какие параметры будет изменять фотоаппарат на своем дисплее или в видоискателе.

Если же вам лениво проделать вышеописанное, то знайте, что фотоаппарат будет изменять диафрагму, подбирая правильную экспозицию кадра. Если же число диафрагмы мигает, то это означает, что фотоаппарат не может установить большее или меньшее значение, поскольку уже достиг допустимого предела изменения, что определяется целиком и полностью вашим объективом.

К слову сказать, лично я считаю режим приоритета выдержки достаточно неудобным, поскольку теряется контроль над столь важной для хорошего снимка глубиной резкости. Очень сложно предвидеть, какую диафрагму установит фотоаппарат и какая глубина резкости получится в итоге, что губит на корню весь художественный замысел вида "цветочек на размытом фоне".

Основы фотографии: ИСО

Последним параметром, который, несмотря на всю его кажущуюся простоту, можно отнести к фундаментальным основам цифровой и пленочной фотографии является ИСО.

ИСО это просто светочувствительность вашего фотоаппарата и чем выше ИСО, тем большее количество света способен "уловить" ваш фотоаппарат...

Соответственно, фотографы изменяют ИСО в двух случаях: когда света мало и когда света много. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Слабая освещенность кадра или когда мало света:

Если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности, то фотоаппарат укажет вам на сие обстоятельство прямо. Он увеличит выдержку и/или уменьшит значение диафрагмы, в зависимости от того режима съемки, что вы используете в данный момент: приоритет выдержки или приоритет диафрагмы. Как вы помните, увеличение выдержки или открытие диафрагмы увеличивает то количество света, что попадает в ваш кадр. И следующее, что вы можете сделать для того, чтобы справиться с последствиями недостаточной освещенности, это увеличить светочувствительность фотоаппарата. Как говорят фотографы, поднять ИСО.

Поднятие ИСО позволит вам уменьшить выдержку при съемке и/или использовать более закрытые диафрагмы т.е. диафрагму с большим числом. Не могу не поделиться маленьким трюком: Поднятие ИСО позволяет лучше проявить детали в теневых участках кадра, то есть, поднятие ИСО оправданно и для достижения большей детализации на фотографии, в случае, когда важные элементы ее наполнения скрываются в глубоких тенях.

В общем, поднятие ИСО это не только более комфортная выдержка или удобное значение диафрагмы, но и более лучшая проработка деталей теней в кадре. Это очень важное обстоятельство для фотосъемки в сумерках и ночью.

Cильная освещенность кадра или когда света много:

В случае же, когда освещенности хватает, то фотографы предпочитают понижать ИСО, достигая, таким образом, меньшего количества цифрового цветного шума на своих фотографиях.

В целом же, начинающие фотографы испытывают необходимость в подстройке ИСО при съемке с использованием полуавтоматических режимов, таких как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В случае же использования полностью ручного режима съемки, ИСО, как правило, лишний раз не изменяют, стараясь использовать его минимальные значения, а необходимую экспозицию кадра достигают подбором соотношения выдержки и диафрагмы.

ИСО и цифровой шум на фотографиях

Чуть выше, я описывал небольшой трюк, при помощи которого можно лучше детализировать теневые участки кадра через поднятие ИСО. Но у поднятия ИСО есть один огромный недостаток это появление и/или усиление цветного цифрового шума на фотографии.

Вам стоит знать и постоянно помнить, что увеличение ИСО приводит к увеличению уровня цифрового шума на снимке. И чем большее значение ИСО вы поставите, тем большее количество цифрового шума вы получите.

*** Так выглядит цифровой шум: хаотичные цветные пиксели

Предел, за которым появляется большое количество этого шума, целиком и полностью зависит от качества вашего фотоаппарата. Чем качественнее ваш фотоаппарат, тем большее значение ИСО вы сможете использовать при меньшем количестве шума.

На многих фотоаппаратах средней цены, не говоря уже про дешевые модели, не рекомендуется поднимать ИСО более 800 единиц. В любом случае, вам стоит экспериментально проверить: при каком значении ИСО, уровень цифрового шума на снимке будет уже неприемлимым для вас.

Для этого достаточно сделать серию фотографий, последовательно изменяя ИСО: 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее. После, остается лишь рассмотреть отснятые кадры и сделать выводы, касательно приемлимости вами того количества цифрового шума, что сопутствует каждому значению ИСО.

Разумеется, от какого-то количества шума можно избавиться при последующей обработке фотографии, но лучше стремиться фотографировать без него, ибо любая обработка только добавляет цифровой шум. От такой вот силлогизмъ.

Сейчас стало модным добавлять шум специально, используя Фотошоп или Лайтрум. Дескать, этакое благородное пленочное зерно появляется. Как-будто на пленку сфотографировано. Те, кто утверждает подобное или применяет подобный способ, никогда не снимали на пленку и понятия не имеют, как выглядит зерно пленочной фотографии. Само же обилие цифрового шума всегда считалось техническим браком фотографии.

Я бы не рекомендовал вам использовать подобные "эффекты" в вашем творчестве.

На моем фотоблоге есть статья, что рассматривает более подробно причины появления цифрового шума, кою я вам рекомендую к чтению для окончательного закрепления и закрытия этой темы и главы: Что такое цифровой шум на фотографии, причины появления шума и как убрать шум с фотографии, если он появился?!

Выдержка в режиме приоритета диафрагмы

Мы с вами уже рассмотрели режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки. Если вы уже их включали и пробовали фотографировать в них, то должны были заметить, что фотоаппарат автоматически изменяет только один параметр, соответственно, выдержку или диафрагму.

В режиме приоритета диафрагмы фотоаппарат подбирает только выдержку при неизменном ИСО, которое вы указываете явным образом: 100, 200, 400 и так далее. И здесь стоит обратить самое пристальное внимание на то значение выдержки, что подбирает вам фотоаппарат. Суть в том, что выдержка может быть длиннее, чем требуется, и стало быть, вы получите смазанную нерезкую фотографию. Посему, я рекомендую вам экспериментально определить, на каких выдержках вы получаете смаз. Это позволит вам эффективно избегать его появления. Т.е. если вы видите некоторое значение выдержки, которую подобрал вам фотоаппарат, и зная, что на этом значении вы всегда получаете смаз, вы сможете изменить настройки и получить нормальный, резкий кадр.

Если вы видите, что выдержка явно длиннее, чем вы можете себе позволить, то вам достаточно будет изменить диафрагму или ИСО. В подобном случае, чтобы укоротить выдержку фотографы поступают следующим образом: уменьшают диафрагму или увеличивают ИСО. Вполне допустимо и одновременное изменение обоих параметров съемки.

Но, помните, а вы это изучали чуть выше: уменьшение диафрагмы т.е. ее открывание, уменьшает глубину резкости на снимке, а увеличение ИСО приводит к большему количеству цифрового шума.

Диафрагма в режиме приоритета выдержки

Теперь я предлагаю рассмотреть, что изменяет фотоаппарат при съемке в режиме приоритета выдержки. Разумеется, поскольку выдержку вы выставляете явным образом, используя соответствующий селектор фотоаппарата или комбинацию кнопок, то фотоаппарат подбирает диафрагму при том ИСО, что вы установите.

Здесь следует обратить самое пристальное внимание на то значение диафрагмы, что подберет вам ваш фотоаппарат. Вероятнее всего, фотоаппарат будет стремиться открыть диафрагму посильнее, что, естественно, приведет к уменьшению глубины резкости на вашем снимке, и избавиться от этой проблемы можно будет только через подстройку выдержки и/или ИСО.

Здесь работает следующее условное правило:

Для того, чтобы фотоаппарат мог увеличить значение диафрагмы при съемке в режиме приоритета диафрагмы, следует увеличить выдержку и/или увеличить ИСО.

Но, увеличение выдержки может привести к смазу на фотографии или нерезкому кадру, а увеличение ИСО, как и в предыдущем случае, приводит к увеличению количества цифрового шума. Это следует помнить, даже если вас разбудить глубокой ночью и спросить.

Упражнения

Перед тем, как вы перейдете к изучению следующей части основ фотографии, я настойчиво рекомендую проделать вам последующие упражнения. Эти задания позволят вам закрепить весь пройденный учебный материал и перевести все теоретические знания в область практического применения в фотосъемке.

Упражнения по режиму приоритета диафрагмы

Напоминаю, в этом режиме фотосъемки фотоаппарат подбирает выдержку, диафрагму и ИСО вы же указываете самостоятельно.

Упражнения по режиму приоритета выдержки

В этом режиме фотосъемки фотоаппарат подбирает диафрагму, выдержку и ИСО вы же указываете самостоятельно.

Если же на дисплее фотоаппарата ничего не происходит и не изменяется, то вы забыли снять с объектива крышку. Если же значения не изменяются и/или мигают, то следует изменить какой-либо параметр фотосъемки на большее/меньшее значение, ибо фотоаппарат достиг предела изменения для уже указанных параметров.

Основы экспозиции в фотографии
или о самом главном

Cейчас, когда вы уже немножко разобрались в основах цифровой фотографии, я могу приступить к вашему обучению экспозиции, которая, в конечном итоге, и сложит весь пазл в вашей голове, что появился после прочтения первых глав.

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши фотографии тусклые, неконтрастные или наоборот, чрезмерно яркие и контрастные?!

Полагаю, что да, ибо, на определенном этапе своего становления, этим вопросом терзается каждый начинающий фотограф. Да, я и сам тоже прошел через эту стадию, когда казалось, что я делаю все правильно, но фотографии все равно не получались такими, какими я их жаждал видеть. Большая часть новичков здесь совершает свою первую ошибку. А именно, они начинают полагать, что проблема в их фототехнике, мол, фотоаппарат плохой и объектив тусклый. После чего, новичок и начинает собирать деньги на покупку новой фотокамеры или объектива, что, наверняка, избавит его от проблемы тусклых или чрезмерно ярких фотографий, как он наивно полагает.

Но, это не мой подход. И не ваш, поскольку вы изучаете этот фотокурс и уже забрались по нему достаточно далеко.

Решением, описанных выше проблем, может быть экспозиция. Точнее сказать, экспозиция решает эти проблемы, но она же их и порождает. Но, начнем мы с того, что, собственно, такое экспозиция?!

Экспозиция это просто свет, что попадает на ваш кадр...

Как?! Ведь выдержка, диафрагма и ИСО тоже определяют количество света, что, в итоге, попадает на матрицу фотоаппарата или, как я предпочитаю говорить, в кадр?! Все это верно.

Экспозиция это и есть, то итоговое освещение всего кадра, которое и определяется совокупностью выдержки, диафрагми и ИСО. И совершенно неважно, какой параметр вы устанавливаете сами, а какой подбирает фотоаппарат. Итоговая экспозиция кадра зависит сразу от всех трех параметров и, поскольку мы говорим про свет, нужно знать и понимать, что: неправильная экспозиция приводит к неправильному освещению кадра, что выражается потерей деталей, как в темных, так и в освещенных участках кадра.

Поскольку все это достаточно сложно понять со слов, я, с вашего позволения, перейду к примерам и предложу вам рассмотреть следующие фотографии, что иллюстрируют проблему экспозиции.

Недоэкспонированная фотография

На этом снимке видно, что он получился слишком темным, иначе говоря, мало света в кадре.

Вы можете наблюдать, насколько чрезмерно контрастной получилась фотография, что и привело к тому, что все теневые участки под деревьями превратились в пятна черного цвета. Для вашего удобства и ясности вопроса я обвел эту область красным.

В указанной области вы не найдете деталей в тенях, они безжалостно уничтожены неправильной экспозицией кадра при съемке.

Начинающие фотографы любят контрастные фотографии, поскольку в подобном контрасте легко и просто прятать свои ошибки, выдавая их за художественную ценность. Дескать, так и было задумано. Для драматичности неба, да.

Правильно экспонированная фотография

На этом же снимке, в отличие от предыдущего, очень хорошо просматриваются все детали, как под упомянутыми деревьями, так и на достаточно светлом небе.

Подобные снимки называются правильно экспонированными и это означает, что фотограф, исходя из своего творческого замысла, подобрал значения диафрагмы, исо и выдержки наилучшим образом для данной сцены.

Переэкспонированная фотография

Здесь же, ситуация обратная недоэкспонированию. Обратите внимание, как хорошо просматриваются детали всех теневых участков и при этом, совершенно исчезли детали в светлых участках неба. Эти участки, для удобства и точности понимания, я также обвел красным цветом.

Подобный случай называют переэкспонированной фотографией, что означает ошибку фотографа в подборе экспозиции, которая и привела к излишнему и ненужному осветлению кадра.

Как можно охарактеризовать эти фотографии, в целом?! Разумеется, одна слишком темная, другая слишком светлая, что и смотрится не самым лучшим образом. Перефразируя, можно сказать, что на одной из фотографий слишком мало света, а на другой его слишком много. В этом и заключается ключ к пониманию сути экспозиции: света много или света мало.

Когда вы видите, что у вас явно мало света на фотографии и она получилась слишком темной, то задайте себе следующий вопрос: Как увеличить количество света на фотографии?! Попробуйте на него ответить самостоятельно.

Для правильного ответа вам придется вспомнить все то, что вы изучали в предыдущих главах этого фотокурса. А именно то, что количество света в кадре определяется диафрагмой, выдержкой и/или ИСО. Отсюда, мы приходим к выводу: чтобы увеличить количество света в кадре, нам нужно изменить соответствующим образом какой-либо параметр съемки или несколько сразу. То есть, нам нужно что-то изменить: диафрагму, выдержку или ИСО. Или все и сразу.

Возникает следующий резонный вопрос: в какую сторону их нужно изменять, в большую или меньшую?! Ответ легок и, опять же, находится в предыдущих главах фотокурса. Но, не буду томить.

Как можно поступить в случае излишне темного снимка:

Все это приведет к тому, что темный кадр станет более светлым и экспозиция несколько выправится. Аналогичным образом мы можем поступить и с изначально более светлым кадром, с маленькой поправкой на то, что:

Эти действия уменьшат количество попадаемого в кадр света, что и нормализует вашу экспозицию. Но, вы должны помнить, что в обоих случаях:

И здесь, вы должны сделать правильный вывод о том, что вам выгоднее изменить для выправления экспозиции, исходя из конкретных условий съемки или вашего художественного замысла. Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму является разумным, как и решение просто изменить выдержку. Разумность выбора зачастую прямо зависит от вашего опыта в фотосъемке. Не более того.

Экспонометр

Как вы уже поняли, это некий инструмент, с помощью которого можно подобрать экспозицию. Экспонометры бывают внешние, в виде отдельного устройства, и внутренние, которые встроены непосредственно в ваш фотоаппарат. Я не буду расссматривать внешний экспонометр и речь пойдет только про встроенный. К слову сказать, мне его вполне хватает.

Итак, как мы можем добиться правильной экспозиции при помощи экспонометра?! Да очень просто и начну я с того, как он, собственно, выглядит.

А выглядит он следующим образом и вы сможете увидеть подобное, если заглянете в видоискатель собственного фотоаппарата или внимательно посмотрите на его дисплей:

Да, это экспонометр и сейчас вы научитесь правильно экспонировать фотографии по его показаниям. Обратите все ваше внимание: ноль шкалы экспонометра находится в середине шкалы, слева находится отрицательные значения, а справа положительные. Ваша задача сводиться к тому, чтобы подбором диафрагмы, выдержки и ИСО установить экспонометр в ноль. Ноль экспонометра соответствует правильной экспозиции кадра, разумеется, по мнению производителя вашей модели фотоаппарата.

Подбирая экспозицию вам следует помнить, что:

Но, что делать, если вы выставили экспонометр в ноль, а кадр получился недоэкспонированным или переэкспонированным?!

Такое частенько случается при съемке сцен, где присутствуют, как яркие участки, так и очень темные. Здесь ничего не остается, как подбирать экспозицию до приемлимого вам результата, ибо экспозиция подобных сцен сильно завязана на такой технический параметр вашего фотоаппарата, как динамический диапазон и все, что вам остается, это подбирать некую усредненную экспозицию, приемлимую по теневым и светлым участкам кадра.

Для подбора же, достаточно будет сдвинуть экспозицию в сторону плюса или минуса по шкале экспонометра. Чем дальше метка экспонометра сдвинута от нуля, тем сильнее будут изменения экспозиции. Сдвиг в сторону плюса приводит к осветлению кадра, в минус же - к затемнению.

Забегая несколько вперед, в моем фотоблоге есть хорошая статья, в которой рассматривается и решается вопрос экспозиции белого цвета: Как фотографировать белое: одежду, снег, машины, цветы и прочее так, чтобы это было действительно белым?! Думаю, вам будет полезно ознакомиться с ней.

Экспокоррекция

Как вы помните, если вы фотографируете в режиме приоритета диафрагмы или выдержки, то один из параметров подбирается фотоаппаратом автоматически и повлиять на этот подбор вы не можете. Как же подбирать точную экспозицию в этом случае?! Об этом уже позаботились производители фотоаппаратов: Кенон, Никон, Пентакс, Сони и прочая, прочая. А именно, они добавили в свои фотоаппараты такой инструмент, как экспокоррекцию, которая обозначается значком "+/-" и находится на какой-либо кнопке фотоаппарата.

Экспокоррекция осуществляет сдвиг экспозиции в плюс или минус, осветляя или затемняя кадр соответственно. Используя экспокоррекцию вы указываете фотоаппарату на необходимость изменения того самого неизменяемого параметра, что зависит от используемого вами полуавтоматического режима.

То есть, при внесенной поправке экспокоррекции фотоаппарат учтет ее при подборе экспозиции, сместив подбираемый параметр. Для режима приоритета диафрагмы поправка экспокоррекции будет учтена при подборе выдержки. Для режима приоритета же выдержки, экспокоррекция изменит, подбираемое фотоаппаратом, значение диафрагмы. В мануальном же режиме съемки т.е. полностью ручном режиме, экспокоррекция не работает, ибо предполагается, что фотограф подстроит экспозицию самостоятельно, путем подбора диафрагмы, выдержки или ИСО.

Гистограмма

Глядя на дисплей фотоаппарата очень сложно понять, правильно ли мы проэкспонировали кадр или всё же есть сильно затемненные или пересвеченные участки в кадре?!

Но, производители фотоаппаратов и тут уже опередили вас и позаботились о вашем удобстве, встроив в вашу камеру такой замечательный инструмент, как гистограмму, о которой мы сейчас и поговорим, на предмет того, что это такое и как это использовать?! Если же вы не можете найти ее на своем фотоаппарате, то рекомендую заглянуть в его инструкцию.

Гистограмма позволяет быстро, а главное, точно оценить кадр с точки зрения правильности экспозиции и распределения тона...

Для начала нужно понять, что и где она показывает. А показывает она, условно говоря, распределение яркости света по кадру. И график гистограммы можно разделить на следующие области:

Обратите внимание на метки красными точками. За этими метками начинается выпадение участков кадра в чистый черный или белый цвет, что говорит о серьезнейшей ошибке при экспонировании фотографии. И вероятнее всего, здесь можно уже говорить о полном техническом браке снимка, иначе говоря, подобный снимок годен лишь к удалению. Соответственно, с левой стороны гистограммы находится выпадение в чистый черный цвет, с правой в белый.

Вам следует подбирать экспозицию таким образом, чтобы итоговая гистограмма вашего кадра не стремилась выйти на пределы своего графика. Случай ухода гистограммы можно проиллюстрировать следующим примером:

Гистограмма недоэкспонированного кадра

Обратите внимание, как гистограмма стремиться уйти за левую границу своего графика. Это говорит о том, что начинающий фотограф ошибся при подборе экспозиции, сильно недоэкспонировав кадр, и получил в итоге очень темный снимок. И, что самое неприятное в этом случае, с большими потерями деталей в области теней. То есть, вся тень на его кадре являет собой просто черное пятно и это совсем неправильно.

Это грубейшая ошибка в подборе экспозиции и гистограмма прямо указывает на это.

Гистограмма переэкспонированного кадра

На этой же гистограмме новичок сильно переэкспонировал кадр, что привело к большим потерям деталей в области светлых тонов. Гистограмма это демонстрирует тем, что она прижата к своей правой границе и уходит в область чистого белого цвета.

Нормальная гистограмма

Обратите внимание, что гистограмма уходит влево, но не стремится уйти за левую границу графика. Это может говорить о том, что фотограф снимал кадр ночью, что это ночная съемка. Но, в тоже время, это абсолютно нормальное, читай правильное, распределение гистограммы.

Если вспомнить распределение тона по гистограмме, что я приводил выше, то становится ясным, что уход гистограммы за какую-либо свою границу, сообщает об уходе тона в какой-либо чистый цвет, черный или белый, в зависимости от того, к какой стороне графика она прижата. В любом варианте, это грубейшая ошибка экспозиции и кадров, с подобной гистограммой, нужно избегать. Также, вы должны понимать, что не следует рассматривать гистограмму отдельно от конкретного снимка.

Если мы видим фотографию, сделанную ночью и видим ее гистограмму, что приближается к своей левой границе, но не пересекает ее, то можем ли мы сказать, что это правильная гистограмма и, следовательно, правильная экспозиция?! Да, можем.

Аналогично и для тех случаев, когда гистограмма подходит к своей границе в области светлых тонов, но не уходит за нее. Это может говорит о том, что фотограф снимал, к примеру, портрет в светлом ключе и стало быть, это гистограмма правильной экспозиции.

Если вы видите, что ваша гистограмма чуть смещена в левую или правую сторону относительно своего центра, то это может означать, что вы ошиблись, немного недоэкспонировав или переэкспонировав кадр. Не стоит переживать, это уже не столь фатально для снимка, ибо небольшую ошибку экспозиции легко можно подправить в каком-нибудь редакторе изображений вроде Фотошопа или Лайтрума.

Я рекомендую вам при фотосъемке всегда соотносить то, что вы видите своими глазами, с тем, что показывает вам гистограмма. Ее смещение в какую-либо сторону может быть просто подтверждением того, что на фотографируемой сцене много темных или светлых областей, но это не будет означать, что вы ошиблись с экспозицией.

Более того, экспонируя кадр вы должны учитывать, насколько снимаемая сцена темная или светлая, в общем. Соответсвенно, гистограмма тоже должна быть распределена в тех областях, что соответствуют более светлым или более темным тонам. По этому отношению вы сможете судить о том, насколько точно проэкспонировали кадр. Иначе говоря, гистограмма немного темной сцены не может лежать в области светлых тонов, как и наоборот.

В любом варианте, помните:

Гистограмма не должна уходить за границы своего графика...

И совершенно не обязательно, чтобы гистограмма вообще приближалась к границам своего графика. Образно говоря, фотографируя в тумане вы не получите выраженные темные или светлые участки кадра. Все будет нейтрально-серым и гистограмма распределится примерно в середине своего графика, в области серых тонов, и это распределение будет совершенно нормальным для подобной фотографии.

Аллилуйя.

Подводя итоги

Всем, вдумчиво дочитавшим до сего места, моя огромная благодарность, ибо я могу быть уверенным, что мой тяжкий труд по созданию этого фотокурса не пропал зря.

Сей фотокурс получился достаточно объемным по своей информативности и, в силу своего опыта, я сильно сомневаюсь, что вы усвоили подобный объем информации сразу, целиком и полностью, а главное, правильно. И посему, я прошу вас перечитать этот курс повторно, спустя какое-то время, дабы избежать всех тех ошибок, что могут появиться из-за ошибочного понимания того или иного момента, изложенного в этом фотокурсе.