Как фотографировать или полное руководство по съемке в приоритете диафрагмы



В этой статье вы узнаете о том, как правильно фотографировать в режиме приоритета диафрагмы и как получить хорошие фотографии для своих фотоальбомов.

Я прошу вас набраться терпения и осилить это руководство до конца и смею уверить вас, что изучив сиё руководство вы полностью освоите съемку в режиме приоритета диафрагмы. Немного отклоняясь от темы, могу заметить, что приоритета диафрагмы более, чем достаточно большинству пользователей для получения вполне прекрасных фотографий для домашнего альбома, странички вконтакте и иже с ними.

Начиная писать это руководство я исходил из того, что вы уже знаете, как на вашем фотоаппарате включается этот режим или, что вы способны найти ответ на этот вопрос в инструкции к фотоаппарату. Также, будьте абсолютно уверены в том, что приоритет диафрагмы абсолютно одинаков на всех фотокамерах и совершенно неважно, что вы используете: Кенон, Никон или Пентакс.

Что такое съемка в режиме приоритета диафрагмы и что она может нам предоставить?!

Режим приоритета диафрагмы это полуавтоматический режим съемки, что есть на любом современном зеркальном фотоаппарате. Используя его вы устанавливаете только диафрагму, выдержку же фотокамера подбирает уже сама.

Это чрезвычайно удобный режим и я свое развитие, как фотографа-любителя, начинал именно с него.

Приоритет диафрагмы позволит вам заниматься самой фотографией, например, изучением композиции и построения кадра, не теряя времени на возню с правильной экспозицией и прочими страшными для любого начинающего фотографа терминами.

Мне этот режим нравился всегда тем, что я могу указать диафрагму и спокойно снимать все вокруг, не возвращаясь к настройкам фотокамеры через снимок, только потому, что я зашел в тень или на небе набежали облачка. Фотокамера сама произведет подстройку выдержки, как только изменятся условия освещенности, не меняя при этом значения самой диафрагмы.

При достаточном освещении съемка в режиме приоритета диафрагмы обеспечит вам вполне комфортную выдержку, что не придется вообще переживать за нее.

Резюмируя, можно заметить, что этот режим вполне самодостаточен сам по себе и критичным для вас может стать только значение выдержки, которую автоматически будет подбирать фотокамера.

* К слову сказать, сейчас появился еще один полуавтоматический режим, который доступен на продвинутых фотокамерах. Этот режим является все тем же приоритетом диафрагмы, но с возможностью автоматической установки и ИСО. То есть, вы устанавливаете диафрагму, а выдержку и ИСО фотоаппарат подбирает сам. Не самое удачное решение, на мой взгляд.

Съемка в приоритете диафрагмы и глубина резкости


Для достижения подобного эффекта установите малое значение диафрагмы и произведите съемку, подойдя в упор к листьям. Это и будет та самая малая глубина резкости, которая очень красиво смотрится и о которой вы можете почитать чуть ниже.


Глубина резкости это простой фотографический термин, что просто указывает на некое расстояние или область на снимке, где объекты этого снимка будут резкими и все это прямо связано с величиной диафрагмы. Чем больше у вас диафрагменное число на фотокамере, тем больше у вас зона резкости на снимке.

Описание и толкование глубины резкости достойно отдельной громадной статьи, ибо это одна из основ самой фотографии, но на данном же этапе, просто запомните следующее примерное правило:

Чем выше диафрагменное число, тем большую зону резкости вы получите. Чем дальше расположен объект от вас, тем большую диафрагму вам нужно установить для того, чтобы объект был резок. Чем ближе к вам объект, тем меньшую диафрагму вы можете использовать.

Если же указывать в цифирках, то:

  1. При съемке портрета, с близкой дистанции, можно указать диафрагму в 1,4 - 3,5.
  2. При съемке пейзажа/архитектуры/прочих удаленных объектов, можно использовать диапазон диафрагм от 8 до 13.

Однако, цифирки эти условные и я советую вам поэкспериментировать с ними при какой-либо съемке, ибо я еще не встречал новичка, что усвоил бы понятие глубины резкости из теории, собственно, как и я когда-то. А вот после экспериментов с диафрагмой и дистанцией съемки/фокусировки начинающий уже запросто оперирует понятием глубины резкости, ибо уже прекрасно представляет его суть и взаимосвязи.

Небольшое упражнение

* Могу посоветовать вам провести маленькое упражнение по условной съемке портрета для того, чтобы понять, что такое глубина резкости. Для его выполнения вам потребуется друг/подруга и китовый объектив или иной зум-объектив:

  1. Установите диафрагму на 3,5 и фокусное растояние в 18 мм. Отойдите на 10 шагов от друга или подруги и произведите съемку.
  2. Установите диафрагму на 3,5 и фокусное растояние в 18 мм. Отойдите на 30 шагов и произведите съемку.
  3. Установите диафрагму на 3,5 и фокусное растояние в 55 мм. Отойдите на метр и произведите съемку.
  4. Установите диафрагму на 8 и фокусное растояние в 55 мм. Отойдите на метр и произведите съемку.

Рассмотрите на кадрах, как менялось размытие заднего фона, в 1 и 3 случае, и, как изменилась область резкости во 2 и 3 случае. И, как изменилась глубина резкости в 2 и 4 случае. Когда вы осознаете всю взаимосвязь между диафрагмой (3,5 -8), фокусным расстоянием (18-55 мм) и дистанцией фокусировки (10-30 шагов), то вы познаете весь дзен глубины резкости в фотографии и сможете начать применять сиё уже обдуманно и вполне успешно.

Съемка в приоритете диафрагмы или размытые фотографии при нем

Вы уже успели понять, что приоритет диафрагмы чертовски удобен. Но, фотографируя в нем вы должны твердо помнить об одной вещи: о необходимости контролировать выдержку, что будет вам подбирать фотоаппарат.

Здесь все очень просто: при недостаточности освещения выдержка будет большой и, соответственно, вы рискуете получить смазанные фотографии, которые вряд ли вас устроят. Это никак не связано с самим приоритетом диафрагмы, но, именно выдержку будет подбирать фотокамера в этом режиме для обеспечения правильного освещения в кадре, иначе говоря, правильного экспонирования.

Что мы может сделать, если фотографии получаются смазанными и расплывчатыми и как этого можно избежать!?

Избежать сей неприятности можно изменяя саму диафрагму или ИСО. Постарайтесь запомнить следующие правила:

  1. Чем меньшее число диафрагмы вы установите, тем меньшую выдержку вам подберет фотокамера при съемке в приоритете диафрагмы.
  2. Чем большее значение ИСО вы поставите, тем меньшую выдержку вам подберет фотокамера.

Поскольку вы можете не очень хорошо владеть терминологией, то поясню дополнительно: Если вашей задачей не является получение именно размытого движения в кадре, то всегда стремитесь к получению меньшей выдержки. Выдержка 1/250 гораздо лучше, чем 1/15 и достичь этого, снимая в приоритете диафрагмы, можно изменяя саму диафрагму, в меньшую сторону или увеличивая ИСО, в большую.

Однако, следует иметь ввиду, что повышение ИСО чревато излишним шумом, величина которого зависит от того, насколько качественна матрица вашего фотоаппарата. Приоткрывание диафрагмы т.е. уменьшение диафрагменного числа приведет к уменьшению глубины резкости, что не всегда допустимо из-за художественной составляющей, которую вы решите вложить в ваш шедевр.

Компенсация экспозиции при съемке в приоритете диафрагмы

Поскольку сей режим является полуавтоматическим, то небольшие огрехи в экспозиции неминуемы. Фотоаппарат, подбирая экспозицию, может немного затемнять кадр или наоборот, осветлять его, когда это вам совсем не нужно, что будет приводить к излишне черным теням или выжженым в белый цвет светлым областям на кадре. И лучшей защитой от таких проявлений будет использование экспокоррекции, которая на вашей фотокамере обозначена кнопкой с символами "+/-".

Далее, все очень просто. Если вы получили снимок чуть темнее, чем вам нужно, то смело двигайте экспокоррекцию в плюс. Если кадр излишне светлый, то сдвигайте экспокоррекцию в минус. Ничего сложного.

Здесь я немного отойду от темы для внесения важного замечания. Умение подбирать правильную экспокоррекцию прямо связано с вашим умением читать гистограммы, которые может показывать фотокамера, как только вы сделаете снимок. По гистограмме вы можете сразу понять, правильно ли вы проэкспонировали снимок, иначе говоря, нет ли у вас слишком глубоких и черных теней на снимке и слишком ярких белых пятен, что всегда трактуется, как техническая ошибка фотографа. И даже тем, кто снимает в таких полуавтоматических режимах, как режим приоритета диафрагмы, умение анализировать гистограмму совсем не будет лишним.


Обратите внимание, что все объекты на этой фотографии абсолютно различимы, несмотря на ночную съемку. Сделать подобный снимок правильно мне помогло умение читать гистограмму кадра и за несколько подходов я подобрал верные значения диафрагмы и выдержки. Также, большая глубина резкости, т.е. большое диафрагменное число, позволила получить резкость на зданиях, до которых пара километров по прямой. :)


Конечно, можно просто попытаться рассмотреть снимок на дисплее самой фотокамеры, но, поверьте моему опыту, это бессмысленное занятие. Беглая оценка гистограммы это лучший способ оценки правильности экспонирования снимка.

Статья же о том, как читать гистограмму доступна по этой ссылке: Как проверить правильность экспозиции снимка быстро и легко?!

Маленькая хитрость

* К слову, я очень быстро выявил, что мой Canon 1000D упорно уменьшает экспозицию на 0,5 при любых условиях съемки. Вызнав про сей факт, я установил экспокоррекцию на +0,5 и, впоследствии, обращался к функции экспокоррекции уже гораздо реже, благодаря чему, фотографировать в приоритете диафрагмы стало еще удобнее. Наградой же, за все мои изыскания, стала связка в виде удобной и быстрой съемки в режиме приоритета диафрагмы с качеством экспозиции, как если бы я подбирал вручную.

Примерные таблицы значений диафрагмы для съемки в приоритете диафрагмы

В интернете вы уже могли встречать таблицы значений выдержки и диафрагмы для успешной фотосъемки и бла-бла-бла. В них указывается некая диафрагму и/или некая выдержка, при которой вам следует снимать при разных условиях освещенности а-ля яркое солнце, в помещении, в сумерках.

Забудьте про них. Это бред, и не только потому, что ни одна из этих таблиц не учитывает ни вашей фотокамеры, ни вашего объектива. Что же касается меня, то я их никогда не использовал и не могу сказать, что это как-то мешает мне получать хорошие и красивые фотографии.

В конечном итоге, вы должны понимать, что вы делаете и зачем, а не просто устанавливать цифирки, которые вам подсказал невесть кто, как истина в последней инстанции.

Краткие итоги

Мне же осталось резюмировать только то, что те, кто вдумчиво дочитал до сего места уже могут вполне успешно снимать в режиме приоритета диафрагмы и бонусом к этому имеют возможность правильно экспонировать снимки и читать их гистограммы и можно заметить, что один из основных навыков для успешной фотографии у вас уже есть.

Просто помните, что и какая настройка делает или позволяет сделать в этом режиме съемки. Не торопитесь жмакать на спуск фотоаппарата, по крайней мере, пока не придет полное и окончательное осознание всех взаимосвязей этого прекрасного и удобного режима съемки и того, что вы делаете в нем.