Я не буду вам сейчас рассказывать, что такое мануальный объектив и как на нем нужно снимать.
Для любопытствующих есть отдельная статья, посвященная вопросу, как снимать на мануальную оптику.
Маленький спойлер: Снимают также, как и на любой автофокусный объектив с поправкой на ручную фокусировку.
Наибольшую проблему при съемке на мануальные стекла доставляет их фокусирование.
В идеале это легко и просто.
По факту же, существует большое количество ограничений, что затрудняют правильное фокусирование на мануальных объективах.
Неопытным фотографам сложно попадать фокусом, снимая на мануальные стекла.
Почему?
Список возможных причин промаха фокусом невелик.
- Малая глубина резкости из-за открытой диафрагмы
- Фотоаппарат с темным видоискателем
- Плохое зрение фотографа
- Недостаток освещения
Прежде, чем вы начнете читать дальше, поймите одну простую вещь:
Все мануальные объективы ведут себя одинаково и совершенно не важно, что за фирма выпустила этот объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.
Удобство и комфорт использования может быть разным, но принцип работы и использования будет один и тот же.
С абсолютно любым мануальным объективом придется делать следующее:
- Фокусироваться вручную
- Как-то попадать в фокус
Список причин ошибок фокуса небольшой, но проблем доставляет изрядно, особенно новичкам, что попались на вау-эффект при просмотре фотографий, кои были сделаны тем или иным мануальным светосильным стеклом.
Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.
На первый взгляд фокусироваться несложно, но достаточно сложно попасть в фокус при съемке на открытых диафрагмах ниже f/2,0.
Суть проблемы кроется в узенькой полоске резко изображаемого пространства, которую очень сложно разглядеть в темном видоискателе.
Плохое освещение и плохое зрение фотографа дополнительно усугубляют проблему.
Итог один.
Фотограф получает либо расфокусированный снимок, либо снимом с фокусом не в том месте.
Если у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать открытую диафрагму f/2,0 и ниже.
Однако если вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на прикрытых диафрагмах от f/3,6 и выше выглядит более надежно и снижает вероятность промаха фокусом.
К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус, благодаря большой глубине резкости.
Ситуацию промаха фокусом на мануальном объективе, несколько спасает подтверждение фокуса на современных зеркальных фотоаппаратах.
Когда фотоаппарат фокусируется правильно, фотограф видит появление красного маркера подтверждения фокусировки в видоискателе.
Но в моем случае, при использовании мануального фикса Samyang 85 мм на Pentax K5II, подтверждение фокуса работало некорректно. Оно загоралось раньше, чем фотоаппарат оказывался сфокусирован в нужном мне месте.
Итогом было нахождение точки резкости не в том месте, где хотелось бы.
Как будет в вашем случае, мне предсказать сложно.
Подтверждение наступления фокуса не работает на старых советских объективах, вроде Гелиоса. Для его корректной работы, впрочем как и для установки объективов Гелиос на фотоаппараты Кенон или Никон, требуется переходник с чипом.
Честно говоря, я не понимаю стремления использовать старые мануальные стекла на современных фотоаппаратах.
Недорогой автофокусной светосильной оптики продается очень много. Достаточно вспомнить знаменитый автофокусный фикс 50 мм 1,8.
Промах фокусом в условиях недостатка освещения
Точному фокусированию на мануальных стеклах может помочь режим LiveView.
В этом режиме фокусирование происходит по дисплею фотоаппарата. Вы можете увеличить снимаемый фрагмент на дисплее и уточнить фокус.
Способ хорошо работает в условиях недостатка освещения, но он крайне медленный.
В инструкции вашего фотоаппарата подробно описывается, как включить и использовать режим LiveView.
Чаще всего режим LiveView используют при съемке макро или предметки.
При недостатке освещения промах фокуса гарантирован, если вы пытаетесь разглядеть появление зоны резкости в оптическом видоискателе.
И чем меньше зона резкости, читай глубина резкости, тем сложнее разглядеть ее появление в оптическом видоискателе.
Сложно что-то посоветовать в подобной ситуации.
Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.
Повторюсь.
Режим LiveView в условиях недостатка освещения может быть спасением для фотографа.
Фронт фокус и бэк фокус на мануальном объективе
Как я уже указал, подтверждение фокуса может срабатывать раньше или позже, нежели фокус окажеться в нужном месте.
Неопытных фотографов это наводит на мысль, что у манульного объектива есть фронт фокус или бэк фокус в зависимости от того, где оказывается фактическая зона резкости.
Забудьте.
Мануальная оптика не обладает фронт- или бэк фокусами.
Есть только ошибка автоматики фотоаппарата в подтверждении фокуса или фотограф не увидел появление резкости в нужном месте кадра.
Не докрутил. Или перекрутил.
Это можеть быть проблемой системы фотоаппарат-мануальный объектив, но говорить о проблемах фронт фокуса или бэк фокуса самого объектива неверно.
Это аксиома.
Мануальные объективы не страдают ошибкой фокусирования.
Ошибаться может только фотограф или автоматика фотоаппарата с подтверждением фокуса.
Разумеется, чем меньше глубина резкости и сильнее недостаток освещения, тем сложнее разглядеть в оптическом видоискателе появление резкости в нужном вам месте.
Это приводит к расфокусированным снимкам, и укрепляет начинающего в мнении, что его мануальное стекло неисправно или неотъюстировано.
Если вам любопытно мое мнение относительно мануальных объективов, то я предпочитают родную недорогую автофокусную оптику.
Лучше заморачиваться над тем, что снимать, вместо как и чем.